Palubková podlaha

Palubková podlaha patří mezi nejstarší druhy dřevěných podlah. A v současné době se její obliba vrací – opět se palubkové podlahy objevují v rustikálně pojatých pokojích, na chalupách, ale i v moderně laděných interiérech.  

Dřevěná palubková podlaha výrazně přiznává přírodní původ, ale dřevo je již natolik průmyslově zpracované, že náš údržba takové podlahy nenutí klečet a ničit si ruce a záda při drhnutí rejžákem. Zejména pokud ji dodatečně povrchově upravíme. Velmi oblíbené jsou palubky z jehličnatých dřevin, které jsou také podstatně levnější než palubky z listnáčů. Vyrábějí se ze smrkového, borového či modřínového dřeva v tloušťkách 19, 21, 24, 28 mm. Největší zájem je o borovici, jejíž světlé dřevo s nepravidelnou strukturou se po čase zabarvuje do červena. O něco měkčí a tedy méně odolné smrkové palubky jsou borovicovým palubkám velmi podobné, až na odlišný barevný odstín a nižší sukatost. Smrkové palubky o tloušťce 28 mm stojí kolem 340 Kč/m², borovicové pak 400 Kč/m². K tomu je třeba připočítat DPH, cenu roštů, lišt a upevňovacího materiálu. Montáž vyjde kolem 450 Kč/m². Palubky z listnatých dřevin jsou výrazně dražší – 1000 do 4000 Kč/m². Vyrábějí se z dubu, buku, olše, ořechu, javoru, teaku a různých afrických dřevin. Pro bytové využití jsou listnaté dřeviny vhodnější zpracované jako parkety.

Pár základních rad:

 Palubkovou podlahu můžeme pokládat jen na laťové rošty. Musíme tedy počítat s tím, že se podlaha oproti stávajícímu podkladu zvýší přibližně o 7 cm (Rošty bývají z latí o průřezu 60 x 40 mm + výška palubek 19 až 28 mm). Je proto nasnadě, že budeme muset zkrátit dveře. * Pokud palubky pokládáme na starou dřevěnou podlahu, klademe je napříč, aby podlaha byla dostatečně pevná. * Palubky v žádném případě nesmíme k podkladu celoplošně lepit, neboť dřevo potřebuje dýchat z obou stran. Uzavřeme-li jednu stranu lepidlem, podlaha se vyboulí. Výjimkou je pružné polyuretanové lepidlo, podlahu pak můžeme celoplošně přilepit, samozřejmě při přísném dodržení veškeré technologie (správná vlhkost, zkouška trhu, vystěrkování podkladu, použití fólie apod.). Takovou podlahu pak ale raději napouštíme olejem, neboť lak vodu zadržuje.

Pokládka palubkové podlahy

Týden až čtrnáct dnů necháme dodané palubky v perforované fólie aklimatizovat v místnosti, kde budou pokládány, aby se pomalu přizpůsobily zdejší vlhkosti. Mezitím si připravíme rošt, který napevno ukotvíme k podkladu. Na něj budeme palubky připevňovat. V případě, že pokládáme na hřeben, máme volně ložené tramy, kde jsou křížem udělané rošty, které nemusí být ukotveny. Latě roštu musíme klást v předepsaných vzdálenostech,asi 50 cm jinak se palubky po čase začnou kroutit. Je doporučené používat parotěsnou zábranu chránící palubky proti zbytkové vlhkosti podkladu a také dodržujeme minimální dilatační spáry 16 mm kolem pevných překážek.Palubky připevňujeme vruty, a to při tloušťce palubek 16 mm ve vzdálenosti 35 cm, u tloušťky 20 mm asi po 50 cm.

Dokončovací práce

Hotovou palubkovou podlahu dokončíme lišty k překrytí dilatačních spár a ukončení podlahy u stěn, které trh nabízí v poměrně dobrém výběru. O něco horší je to s přechodovými lištami mezi místnostmi s palubkovými podlahami. Většinou se ke smrkovým nebo borovým palubkám používají světlé javorové lišty nebo klasické prahy, které vyrovnávají různé výšky podlah. Můžeme použít i hliníkové profily, ty však narušují vzhled podlahy. Můžeme si je však objednat u truhláře, který je poměrně levně vyrobí na protahovačce. Po instalaci na rošt palubkovou podlahu přebrousíme v celé ploše, abychom odstranili případné nerovnosti. Povrchově podlahu upravíme lakem nebo olejem. Olejování se více hodí na venkovské chalupy, kde hodně kolísá vlhkost, protože umožňuje dřevu dýchat. Údržba olejované podlahy je ale obtížnější než podlahy lakované. Lak uzavře póry dřeva, a to pak dýchá jen vespod a při zvýšené vlhkosti se může kroutit. Dřevo můžeme také namořit do odstínů modřínu, exotických dřevin, ořechu, teaku, nebo do barevných tónů. Práci si usnadníme i použitím lazur. U všech druhů nátěrů se řídíme pokyny výrobce a dodržet dobu zasychání. Olej se nanáší ve dvou nátěrech po 12 hodinách, a pokud poté necháme podlahu zcela nedotčenou po tři dny, vytvoří se na ní dokonalý povrch. Podlaha se může také, stejně jako podlaha z parket voskovat.

Broušení palubkové podlahy 

Brusku na podlahy si můžeme zapůjčit v půjčovně. Na její buben připevníme brusný papír podle pokynů výrobce nebo se poradíme v půjčovně.Piliny a prach se soustřeďují v pytli v zadní části brusky. Neprohloupíme, když si k této velké brusce půjčíme i malou kotoučovou nebo pásovou na místa, kam se veliká bruska nedostane.Před broušením musejí být všechny hlavičky hřebíků nebo vrutů pod úrovní podlahy. Jinak hrozí poškození brusky, což by se nám finančně velmi nevyplatilo. Podlahu začneme brousit nejprve hrubým brusným papírem a brusku vedeme přes prkna pod úhlem 45 stupňů. Pak použijeme středně hrubý a jemný brusný papír a brusku vedeme rovnoběžně s prkny. Kotoučovou nebo pásovou bruskou pak dobrousíme prkna na obvodu místnosti.1.Pomocí brusky prkna uhladíme a strhneme z nich případnou nečistotu. Než začneme, přehodíme si přes rameno kabel a nadzvedneme buben brusky.2. Nejdříve podlahu přebrousíme pod úhlem 45 stupňů, nejprve v jednom směru a pak v druhém. Pak zbrousíme podlahu kolmo na položená prkna.3. Vyměníme brusný papír za jemnější a podlahu zbrousíme po směru prken. Broušení potom znovu zopakujeme jemným brusným papírem.4. Místa u stěny a u prahů, kam se větší bruska nedostane, zbrousíme malou kotoučovou nebo pásovou bruskou. Volíme stejné pořadí brusných papírů.5. Starou barvu nebo lak na špatně přístupných místech, např. kolem potrubí, odstraníme škrabkou a očištěné dřevo pak zbrousíme ručně.6. Rozhodneme se, jakou zvolíme povrchovou úpravu a podle pokynů výrobce ji ošetříme. Necháme důkladně vyschnout a můžeme bydlet.